De donde es típico el vermut en españa

El mejor vermut español

Históricamente, ha habido dos tipos principales de vermut: dulce y seco.[6] En respuesta a la demanda y a la competencia, los fabricantes de vermut han creado estilos adicionales, como el blanco extra seco, el blanco dulce (blanc o bianco), el tinto (rosé), el ámbar (amber) y el rosado.[7][5]

El vermut se elabora partiendo de una base de vino de uva neutro o mosto de vino sin fermentar. Cada fabricante añade alcohol adicional y una mezcla patentada de ingredientes secos, consistente en hierbas aromáticas, raíces y cortezas, al vino base, al vino base más aguardiente o sólo a la aguardiente, que puede volver a destilarse antes de añadirse al vino o al mosto de vino sin fermentar. Una vez aromatizado y fortificado el vino, el vermut se endulza con azúcar de caña o azúcar caramelizado, según el estilo[8].

Se cree que el consumo de vinos fortificados con hierbas o raíces comenzó en China al menos en las dinastías Shang y Zhou Occidental (1250-1000 a.C.)[9] Los ingredientes adicionales se añadían al vino para convertirlo en una bebida medicinal. Las bebidas medicinales elaboradas mediante la fermentación alcohólica de hierbas y azúcares se mencionan en los primeros textos indios sobre medicina[10], aunque esto no implica que los vermuts europeos tuvieran su origen en las antiguas bebidas chinas e indias. Las recetas para infusionar vino blanco se remontan a la antigua Grecia, alrededor del año 400 a.C.. Un ingrediente popular era el ajenjo, basado en la creencia de que era eficaz para tratar trastornos estomacales y parásitos intestinales[cita requerida].

Receta de vermut español

Los domingos por la tarde en España, todo el mundo bebe lo mismo. En todas las plazas del país, los camareros vierten un líquido rojo oscuro sobre hielo, añaden una aceituna manzanilla y una rodaja de naranja, y comienza oficialmente la hora del vermut. Aunque el vermut moderno nació en Turín (Italia) en el siglo XVIII, es en España donde este vino fortificado ha alcanzado su máximo esplendor. El vermut italiano causó sensación en Barcelona a finales del siglo XIX, y los estudiosos españoles no tardaron en convertir su propio vino blanco en vermut.

Con el tiempo, el vermut se hizo tan popular que consiguió su propio hueco en el horario de comidas español: la hora del vermut. Los españoles son expertos en alargar el placer de una comida, y entrar en un bar para tomar un vermut rojo dulce (o tres) era la excusa perfecta para prolongar el prólogo de su tradicional comida de los domingos. Aunque la bebida cayó en desgracia en la segunda mitad del siglo XX, en la última década el vermut español ha vuelto con fuerza.

Marianito

En España, vermut es tanto un verbo como un sustantivo, un estilo de vida como una bebida. Aunque un vaso de vermut helado es una maravilla los domingos por la tarde, la bebida, un vino agridulce con alcohol e infusiones botánicas, es en muchos casos menos importante que su lugar en el tejido social de la ciudad. Los italianos crearon el vermut tal y como lo conocemos, y los burgueses catalanes lo adoptaron, pero más de un siglo después, una nueva generación -desde el conjunto de agencias de diseño y padres millennials hasta skaters sucios y creativos desaliñados- ha sacado a la humilde bebida de las profundidades llenas de servilletas de los bares de viejos mohosos para situarla en el centro de atención.

A medida que crece su popularidad, los turistas vuelven a llegar a Barcelona y descubren lo bueno que es el vermut, disfrutando de sus vacaciones y probando todos los aperitivos que combinan a la perfección con él. Pero para hacerlo bien, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la bebida y su aura de influencia, desde el arraigado significado cultural de un vermut de domingo hasta la interminable variedad de conservas con las que se sirve.

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La primera vez que comprendí realmente la cultura del vermut fue en mi primera visita a Madrid, hace más de diez años. Unos amigos me llevaron a una de las muchas bodegas tradicionales, con su servicio de la vieja escuela, sus paredes de azulejos vidriados y sus suelos llenos de cáscaras de cacahuete. La barra era pequeña y estrecha, y las estanterías estaban llenas de botellas polvorientas. Y a no ser que un cliente achispado se tropezara con el personal de camino a los aseos -había que pasar por debajo del maltrecho mostrador metálico para llegar allí-, la única acción real ocurría en torno al grifo, donde dos camareros servían un chorro interminable de vermú.

Tomar el vermut frío del grifo sobre hielo con una aceituna y un gajo de naranja -y, según dónde, un chorrito de agua con gas- junto a los clásicos acompañantes del vermut, como escabeche de mejillones, encurtidos (aceitunas o berenjenas en vinagre), boquerones en vinagre o berberechos en conserva, era, y sigue siendo, una experiencia singular. Pero en 2004, muchas de las bodegas, sobre todo las que no servían comida ni buen vino, llevaban un manto de fatalidad. Eran los últimos vestigios de una cultura que había perdido mucho terreno desde los años setenta.